Демонтаж старой электропроводки является одним из основных этапов при начале капитального ремонта помещения или перед началом работ по монтажу нового электрооборудования, розеток, выключателей, светильников и т.д. Демонтаж электропроводки выполняется поэтапно:    Для начала отключается электропитание в вводном щитке, выключаются все автоматы. Извлекаются все плавкие предохранители, если такие имеются. Далее откусываются все провода уходящие от электрощита в помещение где будет производиться демонтаж проводки. Оставляется только вводной автомат, к которому будет подключен временный электрощит, а дальнейшем и вся новая электропроводка.   При необходимости на электрощите вешается табличка, о том, что ведутся ремонтные работы. Во избежание случайного включения автоматических выключателей посторонними лицами, а так же поражения их электрическим током. Если есть возможность, электрощит закрывается на замок.    Далее необходимо обеспечить временное освещения на время проведения электромонтажных работ для подключения электроинструмента. Для этого делается временный электрощит с защитным автоматом и несколькими розетками.     После чего проверяется отсутствие напряжения на каждой электроточке подлежащей демонтажу. Только после этого можно приступать к демонтажу электропроводки.      Осуществляется демонтаж выключателей, розеток, люстр, светильников, старых подрозетников, распаячных коробок, а также других стационарных потребителей электроэнергии.     Демонтируем все автоматы с перемычками, проверяем перед этим отсутствие на них напряжения. После демонтажа должен остаться только один вводной автомат.     Демонтируем старые трассы электропроводки. Иногда провода легко выходят из штробы, а иногда, чтобы извлечь их, приходится пользоваться перфоратором. В любом случае после демонтажа проводки остается много пыли и мусора.   После всего вышеуказанного необходимо убрать всю мебель которая будет мешать при демонтаже электропроводки. Демонтаж проводки – ответственное и серьезное мероприятие, которое требует профессиональных навыков и умений. Наши специалисты имеют огромный опыт многих видов электромонтажных работ, а также необходимые допуски электробезопасности. Пригласите наших электриков и Мы выполним демонтаж Вашей проводки безопасно, качественно, по доступной цене и в установленный срок.

 Дома из бруса — это ровные стены, простота строительства и отделки и внешняя привлекательность. Брусчатые дома становятся все более технологичными. Так, самый дорогостоящий деревянный коттедж — это коттедж из клееного бруса. Вместе с тем, наиболее экономичные деревянные дома — это тоже дома из бруса, только естественной влажности. Вот такой он разный, деревянный брус. На протяжении многих сотен лет люди предпочитали жить в деревянных домах. И, несмотря на то, что в течение последних десятилетий появляются все новые и новые строительные материалы, они не смогли вытеснить дерево со строительного рынка. Деревянный дом — это комфорт, тепло, уют и «свежее дыхание». Через деревянные стены может меняться до 35% объема воздуха в сутки. В сухую погоду дерево отдает накопленную влагу, а в условиях сырости, наоборот, впитывает в себя излишки влаги. Смола и различные масла, которые содержат деревянные брусья и бревна, создают неповторимый аромат, а также обладают антисептическими свойствами. Вот почему в Европе дома из бруса — одни из самых дорогих. Дома из бруса в Вологде можно строить круглогодично, и это может быть постройка любого назначения: садовый домик, банька, элитный коттедж. Брус как строительный материал неприхотлив. Для его хранения не нужны особые условия. Основное требование — это свободная площадка для разгрузки. При всех этих несомненных плюсах дома из дерева весьма демократичны по цене, а дома из различных видов бруса зачастую выгодно отличаются от своего «коллеги» по массивному деревянному домостроению — бревна. Недостатки у древесины тоже есть: дерево гниет, горит, подвержено деформациям. И, если современные пропитки позволяют увеличить долговечность и пожаробезопасность деревянных конструкций, то усушки и, как следствие, усадки деревянного сруба полностью избежать не удается. Чтобы ускорить процесс становления коттеджа, строители прибегают к определенным приемам, о которых мы расскажем ниже. «Тело» квадратного сечения Брус для строительства брусчатого дома бывает: обычный, профилированный, клееный. Поскольку клееный брус — это уже не цельное бревно, а распиленное на доски, в этом материале мы о нем говорить не будем. Словари определяют брус как «тело, у которого размеры поперечного сечения малы по сравнению с длиной». Собственно, обычный цельный брус — это то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением. Удобство строительства из цельного бруса очевидно. Не нужно прирубать бревна друг к другу, как при строительстве рубленых домов, в инженерных расчетах можно руководствоваться стандартными размерами элементов, брусчатый дом легче утеплять. Возможности разнообразия архитектурных решений у домов из бруса выше, чем в технологии рубленых домов. Но, выбирая тип бруса, нужно учитывать не только эстетическую составляющую, но и режим использования строения (сезонное или постоянное проживание). В наших условиях для строительства домов постоянного проживания обычно используют брус шириной не менее 200 мм, для дачных построек и для устройства внутренних перегородок подойдет брус меньшей ширины, 150–100 мм. Следует иметь в виду, что маркировка бруса 100×150 означает толщину стены в 100 мм, а при необходимой толщине в 150 мм нужен брус 150×150 или 150×100. Цена на брус зависит от толщины, разница может достигать 30 процентов. Обычный и профилированный Один из наиболее распространенных стройматериалов для строительства загородных домов для сезонного проживания — брус естественной влажности, или обычный цельный брус. Его основные размеры: 150×100 мм, 150×150 мм и 200×200 мм, стандартная длина 6 м. Возможно производство и более длинных конструкций, но они обойдутся как минимум на 10–15% дороже. После изготовления его деталей, во время их транспортировки и сборки дома брус продолжает сохнуть и, значит, деформироваться, поэтому при строительстве дома из такого бруса не удастся достичь высокой точности сопряжения брусьев. Кроме того, пока дерево сохнет, на лицевых поверхностях бруса могут появиться трещины. В цифрах: брус естественной влажности дает усадку 3–7%, время усадки сруба составляет от 6 до 36 месяцев. К примеру, сруб из бруса естественной влажности, поставленный летом с высотой стены 2,5 метра, даст усадку примерно на 40 мм в течение года. После усадки можно приступать к обшивке стен брусчатого дома. Снаружи он отделывается, как правило, сайдингом, блокхаузом либо облицовывается кирпичом. Для внутренней отделки используются деревянная вагонка или гипсокартон. Для внутренней обшивки должна применяться древесина с влажностью до 15%, для наружной — не более 20%. Влажность половой доски также не должна превышать 15%. Влажность доски для столярных работ не должна быть выше 8%. Если под обшивку наружных стен проложить 50–100 мм слой утеплителя (льняная пакля, Isover, Paroc, Rockwool, Penoplex), то такой дом становится условно пригодным для круглогодичного проживания, естественно, при условии установки системы отопления. Стоимость строительства дома из обычного бруса может достигать 11–12 тыс. руб./м². Цена отделки дома и прокладки коммуникаций может составить 100–200% от стоимости самого сруба. Срок изготовления полного комплекта материалов для строительства дома из бруса естественной влажности достигает 1,5 месяцев, в зависимости от размеров дома. Стандартный дом 6×6 м на столбчатом фундаменте возводится бригадой в два–три человека за 2–3 недели. Дом из бруса естественной влажности — это самый дешевый вариант строительства деревянного дома, но далеко не самый плохой по качеству. Прежде всего это касается способности удерживать тепло. Более современный и удобный в работе материал — цельный профилированный брус. При его производстве обычному брусу придается строго определенная, близкая к прямоугольной стандартная форма (профиль). Поверхности тщательно шлифуются до уровня евровагонки. Эксплуатационные качества домов из профилированного бруса довольно высоки. Прежде всего потому, что форма стенового материала рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между брусьями, что в свою очередь предохраняет стены от возникновения очагов гниения. К тому же дом из профилированного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки, так как брус простроган с двух сторон. Профилированный брус бывает естественной влажности и камерной сушки. Сушат брус как раз для того, чтобы минимизировать процесс усадки материала (у сухого бруса она составляет лишь 1–2%), и такой брус процентов на 20 дороже профилированного бруса естественной влажности. В сушильных камерах происходит так называемый мягкий процесс сушки бруса, при значительно более низких температурах и более длительно, чем, например, при сушке погонажных изделий. К такому методу прибегают для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным. Кроме уже описанного метода, контролировать местоположение трещин можно так: если стена дома имеет толщину 200 мм, то рекомендованная высота каждого венца должна быть 160 мм. Тогда трещины чаще всего уходят наверх и вниз, где меньше всего расстояние для снятия внутреннего напряжения древесины. Компенсационные прорезы также способствуют уменьшению количества трещин на лицевых сторонах бруса. Толщина стен из профилированного бруса 180–200 мм считается удовлетворительной для того, чтобы жить в нем круглогодично. В заводских условиях могут обрабатываться как минимум профиль, как максимум, в случае с профилированным брусом камерной сушки, — все конструктивные элементы бруса: продольные пазы, чашки, торцевые поверхности, торцевые пазы, шкантовые отверстия, компенсационные пазы. При таком способе производства оставляются зазоры от 1 до 2 мм для последующей сборки после транспортировки. Поскольку профилированный брус естественной влажности слегка деформируется, при сборке чашки запилы могут не совпадать. Некоторые строительные фирмы рекомендуют ручную сборку профилированного бруса. При сборке сруба профессиональными плотниками непосредственно на месте исключаются зазоры при запиле чашек. Срок изготовления полного комплекта материалов для строительства дома из профилированного бруса составляет от 3-х недель до 1,5 месяцев, монтаж срубов — от 1 до 1,5 месяцев. Если монтаж производится на месте, сроки варьируются от 2 недель до 3 месяцев, в зависимости от площади дома. Стоимость строительства дома из профилированного бруса может составлять 10–15 тыс. руб./м² (без учета стоимости инженерии). Компании-застройщики советуют прибегать к помощи одного подрядчика. Лучше, если все остальные работы — прокладку инженерии, обустройство фундамента — берет на себя одна фирма.

Технология строительства домов из оцилиндрованного бревна сочетает в себе как веками проверенные приемы, так и последние достижения современной науки, и имеет свои особенности. Поэтому сборка сруба должна производиться специалистами с опытом работы в деревянном домостроении. После сооружения и гидроизоляции фундамента производится укладка антисептированных подкладных досок (см. фото ниже).   Сборку стен сруба следует вести согласно сборочным чертежам (развертки стеновых элементов). Перед укладкой бревна, в продольный паз крепят межвенцовый утеплитель- джутовое полотно толщиной 5мм и шириной 200 мм, подгибая края  джута внутрь и расправляя на чашке (рис 2).  Джутовое полотно содержит лигнин (20%), это практически соответствует содержанию лигнина в дереве. В процессе возведения дома стены дают усадку, уплотняя джутовое полотно, которое при склеивании волокон лигнином, приобретает требуемую плотность и монолитность, а также повышенную устойчивость к воздействию влаги.     Венцы сруба скрепляют между собой  деревянными нагелями в шахматном порядке через 1-1,5 м, что обеспечивает прочность конструкции и препятствует смещению бревен относительно друг друга (рис 3). Сечение нагеля должно быть квадратной формы, что обеспечивает меньшую площадь контакта нагеля и отверстия в бревне и предохраняет сруб от зависания бревен.  Сращивание бревен по длине делают в перерубах, скрепляя стык стальными скобами или шпильками. Этот нюанс может быть не заметен Заказчику, но если это не сделать, то после усадки между бревнами в стыках  образуются мостики холода - зазоры, что может повлечь за собой потерю сопротивления теплопроводности.  После сборки стен первого этажа, осуществляют монтаж балок перекрытия. Сечение и шаг балок перекрытия подбирается в зависимости от длины пролета и нагрузки.  Балки перекрытия впиливают в стену (рис 4) или крепят специальными металлическими опорами, подвесами.  При монтаже стропильной системы должны обязательно учитываться конструктивные особенности деревянных строений - их "подвижность" и усадка (рис 5). Заключительный этап - изготовление "кровельного пирога" (рис 6 и 7), толщина и "начинка" которого подбираются взависимости от назначения помещения, и кровельные работы, которые осуществляются в соответствии с проектом и рекомендациями изготовителя кровельного материала.

При строительстве домов в основном используют двускатные или четырехскатные кровли, и очень редко встречаются дома с плоской крышей. Ее часто называют бесчердачной. Покрытие можно использовать разное, но большой популярностью пользуется профнастил. Качественно сделанная кровля из профлиста долго прослужит. Плоская крыша из профнастила легкая в эксплуатации, в случае необходимости ремонта, она прекрасно выдерживает вес человека, по ней можно ходить. Хотя профлист и имеет массу преимуществ, такие как невысокая стоимость, легкость при монтаже, прочность, все же нужно отметить мультифункциональность плоской кровли из профлиста. Все больше плоская кровля входит в моду. Необычный дизайн дома подчеркивает статус владельца, хотя на самом деле такая конструкция обойдется в несколько раз дешевле, чем скатная. Преимущества плоской кровли Установка такой кровли достаточно дешевая, в отличие от скатных видов, плоские крыши не нуждаются в дорогой и сложной стропильной системе, использование кровельного материала намного меньше. Практически ровная горизонтальна поверхность покрытия позволяет легко перемещаться, как результат монтаж намного проще, сроки работы намного короче. На поверхности легко монтировать, в дальнейшем обслуживать: солнечные батареи, антенны, системы кондиционирования и т.п. Часто плоскую кровлю выбирают из-за возможности использования площади. На крыше размещают место для отдыха, сад, цветник и т.п. Сегодняшние технологии позволяют покрыть крышу даже тротуарной плиткой. Оригинальный дизайн, который выделит ваш дом среди других. Основной недостаток плоских крыш — накапливание снега и других осадков на поверхности, что может привести к протеканию. Однако снег может выступать природным утеплителем. Во время монтажа необходимо тщательно придерживаться правил и технологий укладки кровельного пирога и завершающего перекрытия. При выборе системы кровли нужно придать значения климатическим условиям, а также определится с назначением площади, частоты ее использования. Поэтому существует несколько типов плоских крыш: Пирог крыши из профнастила Эксплуатируемая кровля предполагает большие нагрузки. Основа ее должна быть жесткой, например, бетонная стяжка или профнастил. Это позволит сохранить в целостности гидроизоляционный материал, а также обеспечить необходимый уклон для стока воды. Утеплитель подвергается большим нагрузкам, поэтому он должен быть прочный на сжатие. Неэксплуатируемая кровля подвергается единственной нагрузке от снежного покрова. Конструкция такой крыши не нуждается в жестком основании и прочном утеплителе. Для выхода на крышу сооружают мостики, чтобы распределить нагрузку на конструкцию. Такая конструкция значительно дешевле в отличие от эксплуатируемой, но менее долговечна. В основном для перекрытия такого вида кровли используют профнастил. Традиционная кровля установлена таким способом, что слой гидроизоляции размещен поверх теплоизоляционного. Основание из железобетонной плиты. Инверсионная крыша — наиболее защищенный вариант от протекания, намораживания, оттаивания. В этом случае теплоизоляция размещена над гидроизоляцией. Такой вид конструкции более износостойкий. Есть возможность использовать поверхность, сделать кладку из тротуарной плитки или обустроить газон. Чердачный вид предполагает наличие пространства под кровельным слоем и отсутствие теплоизоляционного слоя. Этот вид необходимо чистить от осадков зимой. Бесчердачный вид не нужно очищать от снега, он тает от тепла снизу.

Пароизоляция кровли необходима для защиты сооружения от конденсата, влаги и проникающих водяных паров. Применение пароизоляционных материалов обеспечивает нормальные условия эксплуатации здания, существенно увеличивает срок службы элементов конструкции кровли. Сегодня для пароизоляции крыши используют СБС-битумы. Они очень эластичны: даже при проколе саморезом или гвоздем, они не перестают выполнять свою основную функцию. Способы пароизоляции Пароизоляционный материал укладывается под слой теплоизоляции. Его задача – защитить теплоизоляцию от влаги, исходящей из помещения: это особенно важно при влажности воздуха внутри здания свыше 60%. Для устройства окрасочной пароизоляции применяются: холодные битумно-лингосульфонатная и битумно-кукерсольная и асфальтовая мастики, хлоркаучуковый и поливинилхлоридный лаки, разогретая битумная мастика. Эти материалы пригодны для утепленных крыш, кровля которых - из стальных профлистов и для крыш без утепления.   Оклеечная пароизоляция устраивается по следующему принципу: при влажности воздуха внутри здания до 75% укладывается один ее слой, а при превышении этого показателя – два слоя. Для этого используются рулонные материалы, которые настилаются на разогретую битумную или битумно-нокукесольную мастику, битумно-соляровую мастику. Используется также холодная битумно-лингосульфатная мастика и толстые полиэтиленовые пленки на полимерной мастике. Применяется и укладка рулонных материалов без предварительного нанесения мастик. Чаще всего такой способ изоляции от пара крыш, устроенных из железобетонных плит.

Водосточные системы являются не просто элементом декора здания – они выполняют важную функцию по сбору дождевой воды, падающей на поверхность крыши и ее отвода от стен здания и от его фундамента. Таким образом, конструкция здания предохраняется от попадания излишней влаги.   Обычно для монтажа водосточных систем приглашают специалистов-кровельщиков, однако это не самая сложная строительная операция и практически любой домовладелец, обладающих минимальными технологическими навыками, сможет провести ее самостоятельно. Из чего делают водостоки В настоящее время наиболее популярными материалами для изготовления водосточных систем являются металл и пластик. Каждый материал имеет определенные достоинства и некоторые недостатки. Совсем недавно для конструирования водостоков применялся только один материал – оцинкованная сталь. Ее широко использовали не только для создания водоотводов и труб, но и для изготовления кровельного покрытия. Однако, в последние годы оцинкованную сталь на рынке кровельных материалов стремительно стали теснить пластиковые конструкции. Использование полимеров для создания водосточных систем имеет определенные преимущества – так пластику можно придать практически любую форму и цвет. Следовательно, применение водосточных пластиковых труб не только позволяет сохранить конструкцию дома от влаги, но дает большой простор для реализации самых смелых дизайнерских идей. Дизайнер может подобрать полимерные водосточные трубы, которые идеально подойдут к облику вашего жилища, и не будут выглядеть ярким инородным пятном. Еще одним положительным качеством системы водоотведения, созданной из пластика, является реализация готовых наборов, которые легко собираются даже неподготовленными пользователями. Структура водопровода из пластика Однако, любой готовый набор, как правило, стоит дороже, чем элементы, продаваемые по отдельности. Вы можете сэкономить, не покупая готовые конструкции, а самостоятельно изготовить водоотводную систему из широкого ассортимента полимерных труб и желобов. Монтаж такой системы тоже не представляет особой сложности. Тем не менее, стоить помнить, что недостатком пластиковых конструкций является слабая устойчивость к частым заморозкам-разморозкам. Поэтому необходимо продумать конструкции пластиковой водосточной системы так, чтобы вода в ней не застаивалась и, тем более не замораживалась в зимних условиях. Таяние снега можно наблюдать и среди зимы – при оттепелях и это тоже может повредить водосточные трубы, привести к появлению в них трещин.

Конструкция водосточной системы ↑ Устройство водостока со скатных крыш по конструктивному исполнению чаще всего наружное. Благодаря уклонам скатов, собранная вода по трубам, которые расположены снаружи здания, уходит вниз. Еще до покупки необходимо провести расчет водостока для крыши, чтобы все его части в точности подходили друг к другу, самой крыше, ее площади и конфигурации. Основой расчета считается площадь водосбора, от которой зависит, например, размер желоба. Еще одна достаточно важная величина – площадь ската кровли под водосток, так как обычно число ливневых водостоков и углов на крыше совпадают. Водосточные трубы могут отличаться своими размерами и формой. Для наружного водостока принято на 100 м2 водосбора брать одну трубу. Однако, следует знать, что точнее эффективную площадь отвода воды рассчитывают по специальной формуле: Особого внимания требует угол наклона водостока: если он будет маленьким, то желоб переполнится водой; если большим, то будет «захлебываться» воронка водостока. Оптимальным вариантом считается диапазон в 2-5 мм на 1 пог. м желоба. Для предотвращения деформирования желоба под тепловым воздействием, придерживаясь определенных рекомендаций, используют компенсаторы. Например, в случае четырехскатной кровли для компенсаторов и воронок предпочтительнее спаренное положение. Труба должна оканчиваться сливом. Для подвешивания желоба к краю кровли используют крючки для водостоков, а крепление водостоков к стене выполняют при помощи хомутов.

Выбор способов антисептирования и антипирирования зависит от вида и габаритных размеров конструкций, требований к сроку службы конструкций, условий эксплуатации и производственных возможностей. КДК массивного сечения обладают хорошей био- и огнестойкостью и не нуждаются в пропитке антисептиками и антипиренами. Для несущих КДК применяется только локальная защита торцов и опорных частей тиоколовыми мастиками (УМ-ЗОм, УТ- 32) или эпоксидными шпатлевками (ЭП-0010) и поверхностная окраска комплексными защитными составами или пентофталевыми эмалями типа ПФ-115 при помощи краскопультов или кистями за 2 раза. Деревянные балки покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, мауэрлаты, стропильные ноги и другие конструкции из цельной древесины защищаются поверхностной обработкой антисептиком, подогретым до температуры 60...80°С, за 2 раза (с перерывом 1...2 часа). Опорные части конструкций дополнительно обмазываются антисептическими пастами или мастиками. Столбы ЛЭП, шпалы и другие конструкции и (или) их части, эксплуатируемые на открытом воздухе и соприкасающиеся с землей, пропитываются маслянистыми антисептиками в автоклавах или обмазываются антисептическими пастами (диффузионный способ пропитки). Для элементов ограждающих конструкций (ребер панелей подвесных потолков, плит покрытия), мелких деталей и элементов внутренней отделки помещений применяется пропитка в горячехолодных ваннах в течение 2...4 часов или глубокая пропитка в автоклавах под давлением. Способ горячехолодных ванн: штабель деревянных элементов погружается в горячую ванну (температура горячей ванны 95°С - для водорастворимых антисептиков; 85°С - для маслянистых антисептиков) и выдерживается в ней 1...2 часа. Воздух, находящийся в порах древесины нагревается, расширяется и выходит из древесины. Затем нагретый штабель деревянных элементов перегружается в холодную ванну на 2 часа (температура холодной ванны для водорастворимых антисептиков - 20°С; для маслянистых - 40°С). Здесь воздух охлаждается, создается определенный вакуум - раствор антисептика проникает в древесину. При пропитке в автоклавах применяются два способа: 1-й - для водорастворимых антисептиков. Суть способа: после загрузки штабеля деревянных элементов в автоклав создается разряжение - воздух выходит из древесины. Затем в автоклав подается раствор антисептика и создается давление до 1,4 МПа. 2-й - для маслянистых антисептиков. Суть способа: после загрузки штабеля деревянных элементов в автоклав создается определенное давление, воздух в клетках древесины сжимается. Затем в автоклав подается антисептик и увеличивается давление до 1,4 МПа. До пропитки влажность деревянных элементов должна быть не более 20%. Качество пропитки контролируется по весу поглощенного раствора и его концентрации, по глубине проникновения состава в древесину и его распределению в ней. В среднем глубина пропитки составляет 5...10 мм, расход сухой соли 15...70 кг/м3 древесины. При выполнении работ по антисептированию и антипирированию древесины следует соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии.

Обрешетка – важный элемент кровли ↑ Чем отличается обрешетка от контробрешетки? Далеко не все строители знают предназначение контрреек и способа их монтажа. Молодые кровельщики часто путают контробрешетку с обрешеткой, возводимой при устройстве всех кровель. Чтобы разобраться в предназначении каждого из данных элементов кровли, необходимо рассмотреть для чего и как они устраиваются. Ряды досок, прибиваемых к системе стропил, и служащих для закрепления кровельного материала называют обрешеткой. В строительстве существует два вида конструкции обрешетки: сплошной настил из досок, уложенных вплотную друг к другу с зазором, равным не более одного сантиметра;  разряженная обрешетка, при монтаже которой доски укладываются с определенным шагом, подходящим для крепления выбранного покрытия кровли. Конструкция кровли со сплошной обшивкой, выполненной из досок с минимальным зазором в 1 см   Монтаж сплошной обрешетки требуется проводить на крышах с малым градусом уклона ската при укладке следующих кровельных материалов:  мягкой черепицы;  плоского асбестового шифера; металлочерепицы;  плоского шифера, не содержащего асбеста. Важно! При устройстве сплошного настила проводится монтаж двух слоев, первый из которых монтируется по методу разряженной обрешетки из досок или брусков, а второй укладывается из влагостойкой фанеры или цементно-стружечных плит. Следует выдерживать угол в 45 градусов при укладке второго слоя. Сплошная обрешетка выполняет сопутствующую роль, усиливая звуко- и теплоизоляцию крыши. Разряженная обрешетка сооружается из брусков, размер которых может быть равен 50х50 мм, а также 60х60 мм. Данный вид обрешетки необходим для укладки стальных кровель, волнистых листов шифера, глиняной или цементно-песчаной черепицы.

Производство мягкой черепицы происходит путем использования модифицированного битумного состава и новейшей основы для изготовления кровли. Этот материал обеспечивает высокую морозоустойчивость и большую эластичность всего кровельного слоя. В свою очередь мягкая кровля будет в себе сочетать все главные достоинства битума, а таковых немало. Поэтому полезно знать, как крыть крышу мягкой черепицей. Особенности мягкой черепицы Мягкую кровлю нередко называют битумной или гибкой черепицей, кровельной плиткой. Мягкая черепица представляет из себя плоские листы, что имеют размеры 1 на 0,33 метра, с фигурными вырезами на одной стороне. Гибкая черепица может принимать разнообразные формы: шестигранную, прямоугольную, овальную, треугольную, волнообразную. Гибкую черепицу изготавливают из стеклохолста или войлока (органической целлюлозы), что пропитан битумом. Стеклохолст увеличенной прочности выступает основой для соединения двух слоев улучшенного модифицированного окисленного битума со всякими полимерными добавками, которые позволяют в свою очередь обеспечить плитке высокую прочность, гибкость и высокую стойкость к деформациям. Верхний слой гибкой черепицы покрыт сланцевой посыпкой, базальтовым гранулятом или мелкодисперсной минеральной крошкой и отвечает за привлекательный внешний вид кровли. Такое покрытие из каменной крошки с применением качественных красителей черепице придает разнообразные насыщенные оттенки и одновременно решает защитные функции. Крыше из мягкой черепицы не страшны температурно-влажностные воздействия, в том числе и ультрафиолетовое излучение. На обратную сторону битумной черепицы наклеен специальный клеящий слой с защитной силиконовой пленкой (это присуще самоклеющейся мягкой черепице), или нанесен кремниевый песок, надежно предохраняющий черепицу от склеивания при перевозке. Мягкая кровля укладывается на скатных крышах, которым присущ уклон не менее 12°. Битумная черепица применяется для обустройства новых кровель и реконструкции старых кровель – для крепления на поврежденные старые покрытия, что предварительно подготовлены для этого. Мягкая черепица превосходно смотрится на крышах небольших частных домов и коттеджей, особенно хорошо - на крыше со сложной формой. Раньше для устройства крыши из мягкой черепицы и монтажа рулонов битумного материала применялась технология наплавки битума, что значительно снижало время службы мягкой кровли, так как битум при нагревании становится достаточно непредсказуемым. Современная крыша из мягкой черепицы создается путем минимизации поверхности, мастики и слоев для выхода паров, что образуются под кровлей. Таким образом, сегодня средний срок службы мягко-черепичных кровель доходит до 40-50 лет.

Выбор кровельного материала — непростая задача. Надо чтобы крыша была надежной, красивой, долговечной, да еще, желательно, — недорогой. Всем этим запросам отвечает кровля из металлочерепицы. К плюсам ее надо добавить, не самый сложный монтаж, с которым может справиться своими руками даже человек без опыта кровельных работ.  Кровля из металлочерепицы — красива, надежна, долговечна и недорога Металлочерепица формуется из листового металла толщиной 0,35-0,7 мм, на который наносят защитные и декоративные составы. Получается многослойный пирог. Основа этого строительного материала — чаще всего стальная, но есть варианты из меди и алюминия. Так как алюминий и медь намного дороже стали, то и изделия из них имеют высокую цену. По этой причине медная или алюминиевая металлочерепицы практически не встречается, но при желании ее могут доставить под заказ. Есть в продаже как металлочерепица импортного производства, так и отечественного. Европейский вариант идет строго из стали 0,5 мм толщины — это прописано в стандарте. В нашем ГОСТе допускается от 0,45 до 0,5 мм. Состав металлочерепицы Кроме разных материалов основы, наносится разное защитное покрытие. В первую очередь есть два типа защиты стали от окисления — цинковое и алюмоцинковое. Второй вариант появился не так давно, но именно он дает более качественную защиту, хоть и стоит такая обработка немного дороже. Больше разных составов есть для финишного покрытия, то, которое наряду с защитой от атмосферных воздействий придает материалу тот или другой цвет.

В большинстве своем, а это свыше 51% индивидуальные дома, дачи и гаражи покрыты листами шифера. В сельскохозяйственном строении применение данного материала достигает 80%. Такая популярность была достигнута благодаря приемлемой стоимости асбестоцементной кровли, эксплуатационными характеристиками и легкому монтажу. Конечно, многие потребители скажут о вредности шифера, какой он урон наносит здоровью человека. Однако, конкретно обосновать негативность материала может не каждый. В статье будет подробно рассмотрено все, что касается асбестоцементной кровли. Так ли губительны асбестоцементные листы? В классическую рецептуру входят следующие компоненты: портландцемент, вода и асбест. Значит, говоря об опасности, подразумевается последний элемент. В основном асбест встречается двух видов, отличающихся минеральными группами: хризотилов, микроскопическая форма которых – тончайшие трубочки. Минерал обладает устойчивостью к едким химическим соединениям (щелочам), но неустойчив к кислотам. Полураспад волокон происходит за пару недель, затем выводится из организма человека. Доза опасная для здоровья не накапливается даже на предприятиях, занимающихся производством асбестоцементных листов, следует ли говорить о вредности кровельного покрытия на открытом воздухе?    Амфиболов с хрупкими иглообразными волокнами. Эта группа минералов из тяжелых металлов наделена высокой стойкостью к нейтральной и кислой среде, но растворяется в щелочи. Вдыхание частиц производит канцерогенный эффект. Период полураспада составляет 1,5 года.   Так откуда взялось предубеждение о вредности асбестоцементной кровли, а дело в том, что хризотил-асбест в Европе практически не встречается, и производство было построено на амфиболе. Соответственно, когда ученые выявили вред, наносимый амфиболовым асбестом, то под запрет попали все асбестосодержащие строительные материалы. К тому же имеется и другой весомый фактор – банальная конкуренция, ведь Россия занимает более 50% мирового рынка по производству и поставке данного изделия. Несмотря на то, что асбестоцементные листы безвредны для здоровья, при работе с ними не следует пренебрегать техникой безопасности. Так, при сверлении или распиливании материала используются защитные очки и респиратор.